Милан встречает тебя не шпилями готики, а шпильками на каблуках. Здесь первым делом видишь не собор, а витрины, и только потом понимаешь, что за всей этой показной модностью скрывается город, который просто не любит выпячивать свою историю. Да Винчи, замки герцогов, каналы – все это есть, но Милан ведет себя так, будто ему на это наплевать, мол, разберетесь сами. И знаешь что? Именно это и подкупает. Два дня здесь – не марафон по галочкам, а попытка поймать ускользающее ощущение города, который никогда не останавливается.

Кратко: утром карабкайся на крышу Дуомо до того, как там соберется толпа китайцев с селфи-палками, днем стой в очереди к фреске Леонардо (забронируй за месяцы, иначе просто пролетишь), вечером пей Апероль у каналов Навильи, притворяясь местным. Возьми с собой зонт – октябрьский Милан любит поливать дождем в самый неподходящий момент. Бюджет на день – от 100 до 250 евро в зависимости от того, спишь ты в хостеле или отеле. Главный совет: бронируй билеты на все заранее, потому что Милан – это город, где импровизация карается трехчасовыми очередями.

Подготовка к поездке: когда ехать, как добраться и где поселиться

Октябрь в Милане – это как раз тот момент, когда город перестает задыхаться от туристов и жары, но еще не скатился в промозглую зимнюю тоску. Девятнадцать градусов, зонт под мышкой, народу в разы меньше – идеально для тех, кто не любит толкаться локтями у каждой колонны. Весной, в апреле-мае, примерно та же история, только без дождей. Летом здесь пекло и толпы, зимой – серость и ветер, который продувает насквозь на площади перед Дуомо.

Добраться до Милана можно через три аэропорта, и каждый из них – отдельный квест. Мальпенса – главный, большой, далеко. Оттуда до центра тащишься на поезде Malpensa Express минут сорок за 13 евро, или берешь автобус-шаттл за 10, если не торопишься. Линате – поближе, минут двадцать на автобусе за 6 евро, но рейсов меньше. Бергамо – это вообще лоукостеры и час на шаттле, зато дешево. Такси от любого аэропорта обойдется в 90-120 евро, и это боль для бюджета.

Жить в центре, рядом с Дуомо – это как снять номер в музее: красиво, дорого, шумно. Ночью под окнами гуляют пьяные туристы, утром – голуби размером с кур. Брера – район для тех, кто хочет почувствовать себя миланским художником: узкие улочки, галереи, атмосферные кафе, но цены кусаются. Навильи – это вечерний гул баров, запах воды из каналов и ощущение, что ты в правильном месте, если тебе лет тридцать и хочется выпить. Порта Романа – золотая середина: не так пафосно, зато рестораны отличные и местные не шарахаются от тебя как от чумного. Центральный вокзал – удобно, если ты вечно в движении, но вокруг серость и мигранты, торгующие всякой ерундой.

День 1: Величие готики, блеск моды и романтика каналов

В девять утра я стоял на крыше Миланского собора и смотрел на Альпы. Вернее, на то место, где они должны были быть – небо затянуло дымкой, но сам факт того, что я тут, среди этих готических игл и каменных святых, уже стоил потраченных 20 евро. Билеты я забронировал за неделю на официальном сайте, потому что очередь внизу растянулась метров на пятьдесят. Наверху ветер, туристы с камерами, гиды, орущие на китайском, и странное чувство, что ты на декорации к фильму про Средневековье. Лифт экономит силы, но лестница дает время рассмотреть каждую скульптуру вблизи – выбирай сам, что тебе важнее: ноги или впечатления.

После крыши я спустился внутрь собора. Там темно, прохладно и пахнет ладаном. Витражи неплохие, но честно – после часа на открытом воздухе хотелось кофе, а не религиозных размышлений. Галерея Виктора Эммануила II находится в двух шагах, и я зашел туда как в укрытие от ветра. Галерея – это торговый центр девятнадцатого века, только с мраморным полом и стеклянным куполом. Там есть мозаика быка, на которой все крутятся пяткой – говорят, приносит удачу. Я крутился, удачи не принесло, зато в Camparino in Galleria выпил кампари за 12 евро и почувствовал, как мой кошелек стал легче.

Площадь Ла Скала – это памятник Леонардо и фасад театра, который выглядит скромнее, чем ожидаешь. Внутрь можно попасть через музей, но я пропустил – времени мало, а впереди замок Сфорца. До замка минут пятнадцать пешком, и по дороге начинаешь понимать, что Милан – это город контрастов: тут дворец, там McDonald's, а между ними – бутик Prada. Сфорца – это крепость с толстыми стенами и музеями внутри. Я зашел посмотреть на последнюю работу Микеланджело, «Пьета Ронданини». Незаконченная скульптура, но в этой незавершенности больше драмы, чем во всех отполированных шедеврах вместе взятых. Вход во двор бесплатный, в музеи – за деньги.

Вечером я поехал в Навильи на зеленой ветке метро – станция Porta Genova, пять минут пешком до главного канала. Район ожил часам к шести: огни в воде, лодки, музыканты на мостах, запах жареной рыбы из ресторанов. Леонардо да Винчи, кстати, приложил руку к проектированию этих каналов – теперь по ним плавают утки и туристические баржи. Я сел в баре на террасе, заказал Negroni Sbagliato за 10 евро и получил доступ к шведскому столу с закусками. Концепция аперитива в Милане – это когда платишь за напиток, а жрешь почти бесплатно. Неплохая схема, если не жадничать и брать всего понемногу.

Ужин я остался там же. Ризотто с шафраном, которое здесь называют risotto alla Milanese, оказалось желтым, маслянистым и слегка переоцененным. Вкусно, но не настолько, чтобы писать оды. В Osteria del Binari, куда я заглянул по совету одного местного, было шумно, тесно и пахло чесноком. Счет вышел на 35 евро с вином, плюс 3 евро за coperto – это такая итальянская традиция брать деньги за то, что ты сел за стол. Привыкай.

День 2: В поисках гения да Винчи и скрытых жемчужин

Билеты на «Тайную вечерю» я бронировал за два месяца. Не за неделю, не за месяц – за два. Иначе можешь даже не мечтать. Сайт Cenacolo Vinciano открывает бронирование заранее, и места разлетаются за часы. Стоит это 15 евро, сеанс длится 15 минут, и тебя запускают группами по двадцать человек. Строго, как в банковское хранилище. Фреска находится в трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие, и Леонардо писал ее, живя в доме напротив. Удобно было – вышел, посмотрел, вернулся, добавил мазок.

Внутри темно и прохладно. Фреска выцветшая, потрескавшаяся, но ты все равно стоишь и пялишься, пытаясь разглядеть детали. Гид шепчет что-то про предательство Иуды, туристы щелкают камерами (хотя нельзя), и все это заканчивается так быстро, что не успеваешь толком осмыслить. Выходишь на улицу с чувством, что тебя обманули, но потом понимаешь: ты видел «Тайную вечерю». Вживую. Это того стоило.

Брера – это квартал, где хочется заблудиться. Мощеные улочки, антикварные лавки, запах свежего хлеба из пекарен. Я бродил там час, пока не наткнулся на Пинакотеку Брера – художественную галерею с работами Рафаэля, Караваджо и «Поцелуем» Хайеца. Внутри тихо, посетителей мало, залы тянутся один за другим. Если ты фанат Леонардо, можешь завернуть в Амброзианскую библиотеку – там его «Атлантический кодекс», рисунки и чертежи. Я пропустил, потому что устал от гения.

Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре с римскими колоннами – это место, где миланская молодежь собирается вечерами с бутылками пива. Днем там пусто, колонны стоят как декорации, и ты можешь спокойно сфотографироваться без толпы в кадре. Я постоял пять минут, сделал пару снимков и пошел дальше – времени было мало, а впереди ужин.

Вечером я выбирал между Брера и Навильи. Выбрал Навильи – хотелось снова увидеть огни в воде и услышать уличных музыкантов. На этот раз я дошел до канала Naviglio Pavese – там тише, меньше туристов, больше местных. Заказал Cotoletta alla Milanese – миланский шницель, который оказался размером с тарелку и жирным, как грех. Запивал белым вином, смотрел на воду и думал, что два дня в Милане – это слишком мало, но и слишком много одновременно.

Практические советы: бюджет, транспорт и лайфхаки для путешественника

Метро в Милане работает как часы. Я купил проездной на 48 часов за 15,50 евро и катался на трамваях, автобусах и метро без ограничений. Приложение ATM Milano позволяет покупать билеты онлайн и строить маршруты – качай обязательно, иначе будешь стоять у автоматов, тупо тыкая в кнопки. Исторический трамвай номер один – это аттракцион для романтиков: деревянные сиденья, скрип, медленная езда через весь центр. Я проехал один раз, почувствовал себя героем итальянского кино и больше не повторял.

Бюджет на выходные зависит от того, насколько ты готов экономить. Хостел – это 40-70 евро за ночь, отель три-четыре звезды – 100-200. Завтрак в баре – кофе и круассан за 3-5 евро, обед – панини или пицца за 10-15, аперитив – 10-15 евро с закусками, ужин в траттории – 25-40. Билеты на Дуомо и «Тайную вечерю» – около 35-40 евро, транспорт – 15. Итого: бюджетный вариант – 200-250 евро на два дня без перелета, комфортный – 400-500 и выше, если снимаешь отель и ходишь в рестораны.

Воду в Милане можно пить из уличных фонтанчиков – fontanelle. Они везде, вода холодная и вкусная, так что не трать деньги на бутылки. В ресторанах тебе обязательно впишут в счет coperto – 2-3 евро за обслуживание. Это не чаевые, это плата за то, что ты вообще сел за стол. Первый раз бесит, потом привыкаешь.

Обувь бери только удобную – ты будешь ходить по десять километров в день, и твои ноги должны это пережить. Карманники орудуют у Дуомо и в метро – держи рюкзак спереди, телефон в кармане на молнии, кошелек где-нибудь поглубже. Я ничего не потерял, но видел, как один парень орал на площади, что у него увели айфон. Будь внимательнее.